Водопады Исландии и головной убор-водопад

Эти два дня мы решили посвятить путешествию по южной части Исландии, посетить наиболее интересные природные объекты, которые просто невозможно оставить без внимания даже бывалым путешественникам. Тем более, мы все здесь впервые. Выбрав наиболее доступное направление в сторону южного побережья, вдоль которого проходит трасса «1», мы выехали из города утром для того, чтобы как можно больше успеть в течение дня.

Но первым делом заехали к леди Гага, как и договаривались заранее, она радушно нас встретила и сразу же преподнесла подарок, который создала в течение последних дней с момента нашей первой встречи. Это – большой, самый необычный головной убор, которые она делает только для особых случаев, называется он «CrazyGaga» (Крэйзи Гага), он представляет собой длинные пряди вязаных из разноцветной шерсти фенек, которые, будучи собраны вместе, образуют на голове нечто оригинальное.

Выполнен он исключительно из натуральных материалов, в точном соответствии с цветами символики кругосветной экспедиции “HatMaster”. Валерий и Олег тут же начали примерять сие творение, с радостью позируя для совместного фото с леди Гага.

Подарок получился поистине замечательный, он займет достойное место в будущей экспозиции Музея головных уборов. Кроме того, принимаем решение приобрести еще одну эксклюзивную шляпу, тоже вязаную, по форме своей напоминающую знаменитые вулканы Исландии. Олег заприметил ее еще в прошлый раз, когда мы общались с Гагой. Но время идет неумолимо, прощаемся с хозяйкой необычного салона-магазина, где каждый желающий может заказать нечто особенное для того, чтобы носить неповторимый головной убор, созданный руками этой удивительной женщины, настоящего мастера своего дела. Кстати, нам удалось получить и ее автограф и пожелание членам экспедиции, записанные в журнале путешественников, которым служит книга-альбом о Кировской области, выпущенная к моменту нашего отъезда из Кирова. С крепкими объятиями Гага провожает нас, желает удачи на пути вокруг земного шара, и выражает надежду на то, что рано или поздно приедет в Россию, о чем даст нам знать заблаговременно.

Мы отправляемся дальше, шины чуть слышно шуршат по гладкому асфальту автострады, позади остается Рейкьявик, и вновь попадаем в царство дикой природы, которая окружает нас со всех сторон стоит лишь оставить пределы исландской столицы. Взобравшись незаметно для себя высоко вверх, на перевал, любуемся игрой светотени на проносящихся за окнами авто конусах древних вулканов, которые, очевидно, не спят и поныне. Об этом напоминают термальные источники, разбросанные по всему плато и его склонам – их хорошо видно издалека по клубящемуся пару, поднимающемуся высоко в небо и характерному запаху сероводорода, когда проезжаем через очередной шлейф. Под нами, совсем рядом находится раскаленная магма, подогревающая грунтовые воды и заставляющая их извергаться в виде гейзеров и термальных источников, в любой момент может проснуться спящий вулкан, расположенный в любой точке острова, как это случалось уже не раз. Извержение 2010 года имело такую мощность, что вызвало многодневный коллапс в работе гражданской авиации на большей части Северной Европы. Вулканы дремлют, лениво подставляя свои черные бока низко висящему на северном небе весеннему солнцу. У их подножья приютились красивые поселки и деревеньки, по участкам, огороженным легкими столбиками с натянутой на них проволокой, гуляют табуны лошадей, отары овец и стада коров. Людей практически нигде не видно, создается ощущение того, что животные сами по себе организуют свою жизнь и от человека совсем не зависят.

Более сотни километров пути позади, и впереди возникает большой горный массив, преграждающий нам путь, издалека видны тонкие струйки падающей с него воды, образующей целый каскад водопадов. Чем ближе мы подъезжаем к этому месту – тем грандиознее становятся водные потоки. Паркуем машину на туристической стоянке и внимательно изучаем содержание информационного щита, где на исландском и английском языках рассказывается об охраняемом государством природном объекте. После легкого завтрака, состоящего из гамбургера с лососем и горячего капучино, идем любоваться водопадами. Самый крупный из них носит название Селйяландсфосс, он представляет собой полноценную горную реку, которая обрушивается вниз с высокой отвесной скалы высотой 60 метров, разбиваясь вдребезги о лежащие у его основания каменные глыбы. Рев падающей воды слышен издалека, он обдает нас волной влажного, холодного воздуха – то дыхание водопада, вокруг которого нам предстоит пройти. У шлейфа воды дует сильный ветер, который, образуя завихрения, обдает вас настоящим дождем, потому гулять здесь следует осторожно, особенно с фототехникой: один порыв ветра – и вы, и ваша фотокамера полностью мокрые.

Взбираемся по каменным уступам тропы, проходя за падающим откуда-то сверху, с козырька скалы, речным потоком. Ощущения удивительные, не часто в жизни приходится пройти за мощным водопадом, видя мир как бы изнутри, из-за водной завесы. Стоит ли говорить о том, что восторгу нашему нет предела, особенно когда попадаешь под порыв ветра и становишься мокрыми, но всегда остаешься очень довольными!

Вслед за главным каскадом проходим к следующим трем, уже поменьше размером, но тоже весьма живописным, каждый из них имеет свою неповторимую форму, свои особенности. Один поток как бы прыгает с террасы на террасу, образуя живописный каскад, стекающий вниз среди густой зеленой травы и ярких цветов, другой возникает прямо из отвесной скалы, через большое отверстие, которое вода, судя по всему, пробила в процессе своего многотысячелетнего движения вниз. Пока туристов немого, нам удается ознакомиться с этим чудесным местом и, получив заряд бодрости от долгожданной прогулки за водопадами, мы продолжаем свой путь.


Слева от нас с высоких скальных круч ниспадают многочисленные потоки высотой более 100 метров, многие из них образуют каскады, неся долгожданную влагу тающих ледников к океаническому побережью, перед которым раскинулись речные долины и поля, только начинающие зарастать молодой свежей травой. Кустов и деревьев здесь практически нет из-за слишком бедных питательными веществами вулканических почв, потому выживают лишь растения, наиболее нетребовательные к условиям произрастания.

Справа по пути следования уже виден океан, он узкой голубой полоской протянулся вдоль линии горизонта, перед ним – абсолютно плоская равнина, над которой как бы парят необычной формы прибрежные скалы, они в гордом одиночестве высятся посреди плоской равнины, а преломление теплого воздуха, поднимающегося от равнины, создает мираж. «Летящие» скалы выглядят очень необычно, и я время от времени открываю на ходу окно автомобиля и делаю фотоснимки. Не всегда удается стационарно снимать те или иные объекты, зачастую съемка осуществляется в движении, когда авто мчится по шоссе со скоростью 120-130 км/час, Это требует определенных знаний и навыков, иначе все снимки будут безнадежно испорчены и получатся смазанными.

 Следующий водопад, называемый исландцами Скоугафосс, возникает совершенно неожиданно из-за высокой скалы, отделяющей межгорную долину от основного горного массива, причудливыми, изрезанными эрозией скалами обрывающегося пред натиском океана. Вершины скал уходят высоко, они покрыты полупрозрачными облаками, клубящимися и обнажающими время от времени самые необычные по форме и цвету скальные образования – зубцы, башни, монументы, каменные изваяния… Там, наверху, царит тишина и покой, среди бескрайних ледников живут разве что птицы, которых великое множество в этой далекой северной стране. 

Водопад поистине огромный, по мере приближения к нему начинаешь осознавать его циклопические размеры и чувствовать его холодное дыхание. Здесь большая горная река встретила на своем пути 60 - метровый скальный уступ, и без колебаний обрушилась вниз прекрасным шлейфом, сплошной стеной воды, разбивающейся о каменное дно долины. На скалах у водопада гнездятся чайки, их пронзительные крики заглушаются ревом десятков тонн воды, падающей со скалы. Наша попытка подойти как можно ближе к водопаду оказалась неудачной: налетевший порыв ветра обдал брызгами, и вся одежда тотчас же вымокла. Пришлось отступить и искать иные подступы к этой «вертикальной реке».

Для подъема наверх оборудованы удобные лестницы; по кажущимся бесконечными ступеням мы поднимаемся все выше и выше, пока не оказываемся значительно выше водопада, на легкой металлической площадке, вынесенной дальше края скалы, нависающей над обрывом. Стоя здесь, наблюдаешь за бурным течением реки, срывающейся с уступа и падающей вертикально вниз, разбиваясь о камни в мелкую водяную пыль. 

Завораживающее зрелище стоит того, чтобы побывать здесь хотя бы раз в жизни и увидеть великолепие первозданной природы своими глазами. Обширная долина, раскинувшаяся до берега Атлантики, почти пустынна, здесь, на черных вулканических почвах почти ничего не растет, за исключением тех сельхозугодий, которые обрабатываются много лет, и где исландцам удается выращивать траву для лошадей да овец. До океана отсюда совсем недалеко, лишь несколько километров, а наверху, в горной долине камни покрыты густым ковром мхов, местами зеленеет травка, радуясь наступлению пусть и незначительного, и все же весеннего тепла.

Вдоволь насладившись этим грандиозным водопадом, мы отправляемся дальше, на восток, скользя на хорошей скорости по узкой, но качественной дороге, слева открываются все новые горные пики, обрываясь тот тут, то там вертикальными скалами, а по правую руку от нас сверкает, играет солнечными бликами великий и древний океан. Мы постепенно приближаемся к финальной и самой удаленной от Рейкьявика точке сегодняшнего маршрута – необычным скальным останцам, расположенным на атлантическом побережье, делаем крутой подъём, огибаем очередной вулкан, и выезжаем на совершенно плоскую равнину, сложенную песком черного цвета. 

Это не что иное, как исландские пляжи, имеющие столь необычный цвет и полностью состоящие из вулканического песка. Иных горных пород на острове просто нет. Вот вдали показались действительно удивительные скалы – останцы, вынесенные далеко в океан, а рядом с ними – скальная арка, промытая в прочной горной породе в течение многих тысяч или миллионов лет.

Сворачиваем с дороги, привлеченные весьма необычным транспортным средством, которое выглядит как амфибия, имея признаки небольшого корабля и автомобиля одновременно. У него есть крупные колеса, а корпус и дно представляет собой катер, судя по всему, на таких чудесных транспортных средствах здесь катают туристов. На носу амфибии нарисована акулья пасть, мы делаем фото на фоне этого чуда инженерной мысли и едем в сторону скал.  

Подъезжаем к самому краю берегового обрыва, здесь оборудована автостоянка для туристов, а вокруг – совершенно неземные пейзажи! Лазоревые волны Атлантического океана омывают черные, угловатые скалы, образующие высокие останцы самой разнообразной формы, фантазия может наделить любой из них каким угодно образом, понятным нашему сознанию. Скалы упорно противостоят напору огромных волн, разбивающихся о неприступные стены, держащие на себе всю тяжесть застывших лавовых потоков, увенчанных вулканическими куполами. Пляжи здесь песчаные, тоже черного цвета, по ним медленно передвигаются белые языки морской пены, и вид перед вами открывается на самом деле совершенно необычный. Наверное, столь суровую красоту можно увидеть только здесь, в Исландии. Сидим на прибрежных камнях в окружении черных скал, найдя убежище от ледяного, пронизывающего насквозь ветра, перед нами разбиваются о берег могучие волны Атлантики, чайки парят высоко над ними, то и дело выхватывая из воды мелкую рыбешку. Здесь царит особая красота, характерная для севера, суровая, но вместе с тем  истинная, изначальная. О присутствии человека в этой непростой для выживания среде говорят лишь проложенные вдоль океана дороги и крохотные поселки с мирно пасущимися на застывших вулканических лавах лошадьми.




Все туристические тропы поддерживаются здесь в идеальном состоянии, нигде вы не встретите мусора или самовольно протоптанных тропинок. Сотрудница природного парка с милой улыбкой встретив нас, поправляет легкие металлические столбики с натянутой между ними веревкой, - этого вполне достаточно для того, чтобы люди следовали исключительно по проложенным маршрутам, чтобы сохранить каждый сантиметр нетронутой природы Исландии.

Мы возвращаемся в Рейкьявик, поскольку вечер неотвратимо приближается, и часть программы переносим на завтрашний день. Но по пути совершенно случайно заезжаем в отель, понравившийся нам ранее своим внешним видом. Он расположен примерно в километре от дороги, посреди вулканической тундры, на берегу красивой речки, богатой лососем, сам отель построен канадцами исключительно из натурального дерева, что для Исландии – большая редкость. Заходим внутрь чтобы поужинать, и встречаем великолепный сервис: до открытия ресторана остается 20 минут, и нам предлагают протестировать местное пиво или вино, а затем удостаиваемся изумительно вкусного ужина, в котором все в меру, ни добавить, ни убавить. В ответ на наши восторженные отзывы получаем рекламные материалы отеля, пожалуй, если выпадет возможность как-нибудь вернуться сюда, мы ею обязательно воспользуемся. В город приезжаем уже поздним вечером, падаем замертво спать – ведь завтра предстоит долгое путешествие в самый удаленный уголок дикой природы, который находится на юго-востоке Исландии, это – самый крупный в Европе ледник Мюрдальсйёкудль, до которого 450 км, пути, а еще нужно будет успеть добраться обратно.

Оставить комментарий

Комментарии: 2
  • #1

    Дмитрий (Воскресенье, 18 Май 2014 00:15)

    Вам повезло с погодой на скалах Дирхолаэй, это здорово! Жаль, что вам не хватило времени добраться до рек Рейкьядалур под Хверагерди.

    Удачного вам путешествия!

    Ваш сосед по Laugabjarg Guesthouse, Дмитрий.

  • #2

    Олег (Пятница, 23 Май 2014 15:36)

    Дима, спасибо! И вам ярких впечатлений в новых путешествиях