Оклахома – Техас – Нью-Мексико (США)

Сегодня нам предстоит окунуться в мир пустынь, покинув на многие дни зеленые просторы Аппалачей и всех тех штатов, что мы посетили за минувшие три недели пути. Мы попадем в совершенно иной мир, жаркий и суровый, где люди выживают исключительно благодаря своему упорству и терпению. Это – иная Америка, та, что воспета в произведениях многих талантливых писателей и кинематографистов, называется этот мир «Дикий Запад».

Колонизация территорий осуществлялась преимущественно с прибрежных зон, вглубь континента переселенцам из Западной Европы было не так-то просто попасть из-за их большой удаленности и огромных пустынь, занимающих тысячи квадратных километров. Еще одна причина - могущественные местные жители, с легкой руки Христофора Колумба названные «индейцами».

Итак, мы минуем Оклахома-Сити, центр которого – ограниченный по площади даунтаун с высотками, один из небоскребов значительно превосходит все остальные по размерам и очень напоминает гигантские здания Манхэттена. Здесь, в этом городе в свое время произошел самый крупный в истории США террористический акт, когда террористы подорвали высотное здание. Конечно, трагедия 11.09.2001 превзошла по масштабам и чудовищности все предыдущие. Но в истории страны теракт в Оклахома-Сити – это серьезное испытание на прочность, здесь об этом помнят и скорбят о тех жертвах, что понес американский народ.

Прекрасные транспортные развязки, которыми мы не перестаем восхищаться, находясь в стране уже почти месяц, позволяют преодолеть и этот крупный город, столицу штата Оклахома, безо всяких проблем, пробок здесь просто нет. Благодаря активной рекламе, размещенной на множестве щитов, установленных вдоль дороги, первым на сегодня пунктом посещения становится торговый центр “Cherockee” (это название происходит от индейского племени, проживавшего на данной территории до колонизации Америки).


На подъезде к комплексу, состоящему из большого сувенирного магазина, площадки, оформленной в виде монумента индейцам чероки, ресторана с национальной кухней, паркинга нас встречает высокая скульптура коренного жителя Америки. Он пристально смотрит вдаль, на равнинные просторы прерий, где сотни лет назад жили индейцы, представители коренных культур континента, имевшие свою, уникальную культуру и язык, свое, мудрое представление о мире.

Первым делом мои спутники отправляются на поиски традиционных индейских головных уборов, которые без труда находят в просторном торговом центре, где практически вся продукция в той или иной степени связана с культурой коренных жителей Америки.

Чего здесь только нет: одежда, головные уборы, тотемы, обереги, ювелирные украшения, бытовые вещи, товары для оформления дома, книги…

Нам сразу же попадается на глаза то, ради чего и организована экспедиция “HatMaster” – реплики классических военных головных уборов, которые изготовлены непосредственно в Оклахоме.

Проведя немало времени в магазине, неспешно разглядывая многочисленные атрибуты индейцев, понимаешь, насколько сильно отличается их культура, система верований и мировоззрение от прагматичных переселенцев с Запада. Конечно, им сложно было находить общий язык, и потому очевидно то противостояние, которое в свое время привело к первой и единственной в истории США гражданской войне между Севером и Югом.

Мы все же решаемся примерить наиболее яркий военный головной убор индейцев (Warbonnet), ставший общепризнанным символом индейца Северной Америки. Выглядит он потрясающе: на голову надевается множество разноцветных перьев, подобранных по форме, размеру и цвету, скрепленных при помощи сложной системы и держащихся на кольцевой полоске, богато расшитой орнаментом и инкрустациями из бисера и тонкой вышивки, по обеим сторонам его висят шкурки пушных животных. Уверен в том, что многие с увлечением читали в детстве Майн Рида, и имеют базовое представление о культуре североамериканских индейцев. Так, в отношении оперения в головном уборе существовали строгие правила: один воин имел право на ношение одного орлиного пера, другой — двух. Перья и кусочки меха как на голове, так и на других частях тела означали знаки отличия и соответствовали тому или иному военному рангу или заслугам. Мех выдры, бобра, дикой кошки носили только имевшие выдающиеся заслуги, а носившие мех лисы или енота имели большие заслуги по сравнению с тем, кто носил мех белки.

Но надо учитывать, что красота Warbonnet считалась делом второстепенным; реальная ценность была в его предполагаемой силе, чтобы защитить владельца. Это – целая история, имеющая свою систему идентификации, по внешнему облику индейца соплеменники и представители соседних племен могли получить исчерпывающую информацию о том, кто находится перед ними.  Головной убор составлялся в зависимости от подвигов в бою, потому что перья означало сами поступки.  Некоторые воины могли получить только два или три пера во всей своей жизни, так трудно было их заработать. Warbonnet был также знаком высокого уважения, потому что носили его с одобрения лидеров племени.  Высокая честь, например, предоставлялась воину, который первым коснулся врага, упавшего в бою (это означало, что воин был на передовой части боевых действий).  Перья оформлялись так, что могли поведать о целом событии или рассказать отдельные истории, такие как убийства, захват оружия врага, и как это было сделано - на лошадях или пешком.

Когда Валерий примерил этот головной убор, у всех возникло ощущение, что, возможно, в одной из прошлых жизней наш спутник был индейцем и охотился в прериях Северной Америки на диких мустангов.

Мы узнаем у продавцов магазина, что эти головные уборы являются точными репликами бытовавших среди местных племен, изготавливаются ли они с сохранением технологий представителями индейского племени, живущими ныне в резервациях и пытающимися сохранить свой традиционный уклад жизни и свою культуру. Этот экспонат займет достойное место в Музее головных уборов.

Не удержавшись и приобретя всевозможные обереги, трубки мира и другие аксессуары, мы, получив благое напутствие от дам, работающих в магазине, вновь едем по «Трассе 66» - самой известной исторической дороге Северной Америки, впервые соединившей восточное и западное побережье страны.

Растительность становится все более скудной, местами появляются проплешины кирпично-красного грунта, что говорит о приближении к техасским «бедлэндсам» (скудным пустынным землям, не пригодным для сельского хозяйства). Одиноко стоящие низкорослые деревья с раскидистой кроной, а под ними – выжженная солнцем, скудная травка, - это уже классические саванны, их здесь называют прериями.


Прямая как стрела трасса с редкими профилированными поворотами приводит нас в штат Техас, о чем свидетельствует придорожная стела, а также многочисленные ранчо, сменившие собой типичные для восточной части страны населенные пункты. Ранчо, или частные владения, расположены преимущественно на некотором удалении от дороги, посреди прерий.

Обязательным атрибутом ранчо являются вынесенные к дороге большие ворота, на которых помимо названия часто красуются черепа буйволов и деревянные колеса от повозок. Рядом стоит традиционный ветряк, которые характерны именно для западных территорий США, в других штатах мы подобных не встречали.

Заезжаем в “Welcomecentre”, которые можно встретить вдоль основных хайвеев в каждом штате, здесь для туристов представлена информация обо всех достопримечательностях штата, можно получить консультации специалиста по разработке собственного туристического маршрута или воспользоваться традиционными вариантами, изложенными в обширной полиграфической продукции, предлагаемой бесплатно. Заходим в центр, стоящий посреди полупустыни, где температура воздуха в настоящий момент +35 градусов Цельсия, а внутри приятная прохлада, чистота и порядок, информация об основных достопримечательностях Техаса размещена на стильных модулях, образующих вместе с ветряком, одним из символов штата, выразительную композицию. Снаружи дует сильный ветер, жара по мере продвижения на запад усиливается, и мы сейчас вспоминаем о прохладной и дождливой погоде восточного побережья США (за исключением, разумеется, Флориды). Золотой середины здесь попросту нет – либо холод и сырость, либо сильная жара и царство пустынь.

Мы наносим на борт экспедиционного автомобиля новые наклейки с символикой тех штатов, что уже посетили, а также «Трассы 66», по которой продолжается наше путешествие через североамериканский континент. Заезжаем в техасский придорожный ресторанчик, где работающие на кассе девушки с неподдельным любопытством и удивлением встречают иностранцев, да еще и из России. Мы некоторое время пытаемся разобраться в существенно отличающемся ассортименте блюд, здесь предлагаемых, а затем делаем заказ. Меня не покидает ощущение того, что нахожусь на съемках фильма о «диком Западе»: рядом за столиком сидят две необъятные американские тетушки, которые, судя по всему, очень любят покушать; заходит ковбой в белой рубашке, в высоких кожаных сапогах и широкополой шляпе; у входа стоят два сверкающих хромом «Харлея», а их водители, в потрепанных джинсах, банданах, с наколками на теле, тусят рядом и курят. Действительно, происходящее выглядит очень необычно, здесь чувствуется дух настоящей Америки, а люди живут совсем иначе, нежели те, что населяют восточную часть страны.

Закончив с обедом, с трудом справившись с принесенными порциями (часть мы все же захватили с собой: вкусно, но много, а выбрасывать жаль). Следующий пункт посещения – “CadillacRanch” (Ранчо Кадиллак), где вначале нас встречает многометровая скульптура ковбоя и парк разноцветных «Кадиллаков», а в миле отсюда мы останавливаемся у группы «Харлеев» и идем в пустыню, где выстроились в ряд частично вкопанные в землю, как будто врезавшиеся в нее,  «Кадиллаки».

Наверху - ярко-синее техасское небо с солнцем, палящим из точки зенита, внизу – выжженная пустыня, ветер-суховей настолько силен, что может сбить с ног, а тут разноцветные «Кадиллаки». Устоялась традиция оставлять на автомобилях памятные надписи, Валерий и Олег при помощи баллончика пишут: “HatMaster”.

На вкопанных в землю авто слой краски достигает местами сантиметров 3-5, за долгие годы существования необычного монумента его посетило огромное количество туристов со всего мира. Кстати, мы нашли недавно сделанную надпись «Самара». Идем к нашей «Тойоте», а из остановившегося рядом авто выходит семейная пара, с любопытством разглядывая многочисленные бренды и наклейки, нанесенные на экспедиционный автомобиль. Они, немало удивившись, буквально подбегают к нам, здороваются, знакомятся и предлагают сделать фото на память:

- Неужели вы путешествуете на этом автомобиле по всему миру? Добро пожаловать в США! Это так здорово, так прекрасно! Мы очень рады тому, что встретили вас, будем заходить на ваш сайт и знакомиться с новостями экспедиции. Желаем вам удачи, берегите себя и посетите как можно больше интересных мест, - дают они нам напутствие, после чего мы вновь возвращаемся на «Трассу 66».

Впереди – посещение живописного каньона Пало-Дуро, второго по величине в США, расположенного в северном Техасе, неподалеку от города Амарилло, до него от основного хайвея коло получаса пути. Мы мчимся по техасским бедлэндсам, изрезанным эрозией; здесь мало что растет, разве что самые устойчивые к засухе растения, выдерживающие длительные засушливее периоды, успевающие отцвести и дать семена за короткий весенний вегетативный период. Провал появляется справа по ходу движения совершенно неожиданно: казавшийся обычным овраг резко расширяется и образует глубокий каньон протяженностью в несколько километров.

Мы въезжаем на территорию национального парка «Каньон Пало-Дуро», внеся экологический сбор  сумме 5 долларов за человека, получаем пропуск, карту и информационный буклет, где содержатся общие сведения о маршруте. По каньону и вокруг него проложена автомобильная дорога, протяженность основного маршрута составляет 15 миль, здесь имеются места для отдыха, кемпинги, парковки и другая туристская инфраструктура. 

Но прежде всего нас интересует сам каньон, обрывающийся вниз отвесными скалами. Мы стоим на его бровке, перед нами – величественная картина мощных геологических формаций, образовавшихся в триасовом периоде истории Земли, когда в этом месте в условиях аридного климата накапливались мощные слои глин и песков, со временем уплотнившиеся в твердую горную породу.

Стенки каньона слоистые, состоят из чередующихся слоев глинистых мергелей, гипсов, конгломератов и песчаников. Преобладающие оттенки – красные, что придает пейзажу почти марсианский вид, если бы не зеленеющая то здесь, то там растительность, которая образует на дне обширный оазис.

Общая длина каньона 97 километров, средняя ширина составляет более 9,5 км, временами доходя до 32 км, максимальная глубина достигает 256 метров! Над созданием каньона потрудилась крохотная речка, называемая Red River («Красная») нынешняя ее ширина всего лишь пара метров, но в прошлые геологические эпохи это был мощный водный поток, размывший геологические слои и создавший завораживающее путешественников чудо – каньон Пало-Дуро, имеющий множество ответвлений. Кстати, здесь в разные годы были обнаружены интересные палеонтологические находки.

Мы совершаем объезд каньона на автомобиле, это занимает примерно полтора часа, неспешно любуемся открывающимися видами теснины с разных видовых точек, на каждой из которых размещены информационные стенды, оборудованы места для отдыха. Среди кустарниковой растительности растет множество кактусов, некоторые из них цветут, иные, кажется, совсем высохли от наступления сильной жары.


Глинистые слои кирпичного цвета перемежаются прослойками гипса, блестящего на солнце, а буквально над нашими головами нависают мощные карнизы более плотной породы – песчаника. Действительно, необычное место, здесь можно провести много времени за обзором все новых и новых панорам каньона: но мы сильно ограничены во времени, к тому же на днях предстоит большое путешествие в Гранд Каньон, расположенный в штате Аризона.

Пару раз пересекаем совсем крохотную речку Red River и останавливаемся отдохнуть в тени раскидистых деревьев, где сотрудники национального парка, одетые в бордовые рубахи и широкополые шляпы, готовятся к вечернему представлению, проводимому для туристов (при въезде в парк у нас поинтересовались, останемся ли мы на эту программу). Здесь же, на лавочках сидят пожилые супруги, ожидая живой музыки и танцев, а молодая пара репетирует танцы, звучит музыка в стиле кантри.

Но нам пора в дорогу, неспешно выезжаем из теснины каньона вверх, - скоростной режим в таких местах предельно ограничен, - и, проехав несколько миль, вновь попадаем в город Амарилло, откуда держим путь в сторону соседнего штата Нью-Мексико.

Конечной точкой маршрута на сегодня станет провинциальный городок Розуэлл с населением в 40000 человек, расположенный на юго-востоке штата, недалеко от мексиканской границы. Мы не случайно выбрали этот город в качестве следующего пункта посещения: во всем мире Розуэлл известен как столица уфологии, непризнанной академическим ученым сообществом науки об НЛО и других связанных с ними аномальных явлениях. Всем людям, интересующимся феноменом НЛО (неопознанных летающих объектов, вовсе не обязательно являющимися космическими кораблями внеземных цивилизаций), известна история, которая произошла здесь 4 июля 1947 года и называется «Розуэлльским инцидентом». Именно тогда, по мнению уфологов, в руки землян попали неопровержимые свидетельства существования внеземных цивилизаций, стало возможным изучение природы, биологии и технического уровня развития существ, прилетающих в Солнечную систему их дальнего Космоса.

Все дело в том, что военное ведомство США, не подумав о последствиях, поспешило сразу после обнаружения обломков неопознанного летательного аппарата сообщить прессе о принадлежности его к так называемым «летающим блюдцам» (термина “UFO” тогда просто не существовало). Естественно, затем последовало опровержение, но было уже слишком поздно: общественность восприняла всерьез заявления высокопоставленных военных чиновников, и с тех пор Розуэлл приобрел всемирную славу как «столица НЛО».

Вечером мы едем по пустынной провинциальной трассе, встречая на пути небольшие городки, население которых составляют преимущественно выходцы из Мексики, с которой с юга граничит штат Нью-Мексико. Люди здесь живут не так богато, как в других штатах: домики их совсем крохотные, а улицы больше напоминают не виллы с коротко постриженными лужайками и государственными флагами, фонтанами и многочисленными дорогими авто в гаражах. Здесь мы видим бедные кварталы сродни какому-нибудь латиноамериканскому городу, с облезлыми кошками и злобными собачонками, тявкающими на прохожих из-за заборов.

Едем по совершенно плоской полупустыне, начинаются сумерки, и окрестности постепенно погружаются в ночную тьму. На трассе почти нет автомобилей, постепенно возникает ощущение отчужденности, как будто движемся в какую-то сумеречную зону, где нас ждет неразгаданная тайна, выходящая за пределы обыденного понимания природы нашего мира. Наверное, это связано с тайной розуэлльского феномена, где до сих пор, спустя 67 лет, больше вопросов, чем ответов на них.

Наконец на горизонте появляются многочисленные огни Розуэлла, скоро мы прибудем в «город НЛО». Впрочем, пришельцы встречают уже на заправочной станции при въезде в город: на фасаде красуется многозначительная надпись «WelcomeRosewell», на фоне которой парят в воздухе диски НЛО, пришельцы похищают жителей и домашних животных.

- Неплохое начало сегодняшней ночи, - подумал я.

Мы заселяемся в мотель “Super 8”, на лобби – картинки с «зелеными человечками», на столе лежит забавный пришелец, накрывшись простыней и с любопытством разглядывающий постояльцев. Всюду – символика главного бренда этого необычного городка, затерянного в пустынях Нью-Мексико.

Что-то, а делать деньги здесь умеют, причем из всего. Это с наглядностью демонстрирует Розуэлл, где, кстати, ежегодно проводятся международные фестивали НЛО.

Оставить комментарий

Комментарии: 2
  • #1

    Оля (Воскресенье, 08 Июнь 2014 05:30)

    Альберт, потрясающе интересный рассказ и фотографии, как будто окунулась в другой мир, пока читала :)

  • #2

    Albert (Воскресенье, 08 Июнь 2014 10:56)

    Спасибо, я стараюсь делать интересные и познавательные статьи.