День 8. Медео - Чарынский каньон - Тургень

Ясное горное утро порадовало свежестью и прохладой, из-за пиков Тянь-Шаня в ущелье Медеу медленно проникали солнечные лучи; а мы уже собрались в дорогу, упаковали вещи в багажник автомобиля и направились на утреннюю прогулку вверх, до основания «лестницы на небеса» о 980 с лишним ступенях. Пришлось, правда, отринуть мысль о том, чтобы вновь подняться вверх и насладиться видом с плотины, времени у нас на это уже не было. Валерий с Олегом делают утреннюю зарядку - комплекса упражнений, называемый «планка». Связываемся с Русланом и его спутницей, договариваемся выехать в сторону каньона отдельно друг от друга и встретиться уже на месте. Несмотря на ранний час, туристы и спортсмены уже форсируют горные тропы, спеша насладиться утренней прохладой и кристально чистым воздухом, ощутить первые лучики солнца. 

Сегодня у нас запланировано посещение уникального природного объекта – каньона Чарын, расположенного примерно в 190 км. от Алматы, в направлении на восток, в сторону китайской границы. Путь туда неблизкий, но быть в Казахстане и не посетить такое место просто невозможно, потому вчера мы единогласно приняли решение отправиться в путешествие вглубь ущелья, являющего собой одно из природных чудес этой азиатской страны. По широкой федеральной трассе уходим из города на восток, движение на ней интенсивное, субботним утром люди спешат на базары, за город, на дачные участки. На протяжении всей дороги по правую руку нас сопровождают величественные горные вершины, искрящиеся снегами в солнечном свете, они доминируют над всей окружающей местностью, сверкая подобно острым зубам гигантской акулы, пытающейся схватить лазоревое небо без единого облачка, раскинувшееся над нашими головами. Погода сегодня стоит изумительная: ясно, тепло, но еще не жарко, дует прохладный ветерок, - все благоволит тому, чтобы окунуться в мир дикой природы.

Делаем остановку для того, чтобы сфотографировать горную гряду, вид которой все время бередит душу, так хочется оказаться там, наверху, в царстве величественных пиков, и ещё – чуть ниже, на бескрайних альпийских лугах, поросших эфермерами – весенними цветами-первоцветами, покрывающими луга сплошным разноцветным ковром. А еще там обязательно должны цвести эдельвейсы! Насладившись видом северной гряды Тянь-Шаня, замечаем на противоположной от трассы стороне шоссе большой рынок, решаем зайти и посмотреть, вдруг удастся найти на нем старинные или казахские национальные головные уборы. Олега, приметившего издалека этот блошиный рынок, не обмануло чутье коллекционера, и вскоре мы были вознаграждены серией весьма интересных новоприобретений. В России такие рынки существовали примерно 15-10 лет назад, когда ситуация в стране была близка к критической, население продавало все, что только можно, на подобных рынках без проблем можно найти любые поношенные, подержанные вещи. В последнее время они чаще оказываются на помойке, лишь некоторые – на полках антикварных магазинов. А в Алматы мы столкнулись именно с таким блошиным рынком, где торгуют все и всем.

 

Так в нашей музейной коллекции появляется несколько красивых, расшитых вручную тюбетеек; одна из них происходит из г. Урумчи КНР, на фоне красного шелка – сложная орнаментальная вышивка золотой нитью. Еще пара тюбетеек имеют более скромный вид, но являются ритуальными, именно такие носят правоверные мусульмане Казахстана при посещении мечети. У веселого торговца с шапкой-зонтиком на голове, призванной защищать от палящих лучей солнца, приобретаем антикварные военные головные уборы: фуражку матроса Тихоокеанского флота и даже вполне хорошо сохранившуюся фуражку адмирала. Напоследок находим пилотку бойца армии уже не существующей страны – ГДР (Германская демократическая республика). Изрядно находившись по кажущимся бесконечными рядам с продающимся старьем, дабы не замылить окончательно взгляд, отправляемся в кафе, где к своему немалому удивлению обнаруживаем очень вкусную рисовую кашу с маслом, на молоке и зеленый чай. Все – очень качественно приготовлено, а цены просто радуют, на 120-130 рублей здесь можно очень сытно поесть. Судя по всему, шеф-повар китаец по происхождению, это видно по списку блюд в меню. Запоминаем это место в надежде когда-нибудь вернуться сюда вновь. Позавтракав, добыв несколько музейных экспонатов, продолжаем движение в сторону Чарынского каньона, до которого еще ехать и ехать. 

Горы, обладая поистине магическим притяжением, сопровождают нас все дальше и дальше, сквозь аулы с непременно пасущимися на высокой зеленой траве осликами, белостенными одноэтажными домиками, утопающими в зелени и тенистой прохладе. В этой части Казахстана, в богатых растительностью предгорьях, дышится легко и свободно, душа радуется обилию зелени, цветов, вообще благоуханию природы. И, конечно, самым прекрасным украшением этих мест являются величественные горные вершины, длинным хребтом ограждающие юг Алма-атинской области от холода и непогоды. Во многих местах трасса реконструируется, ее расширяют до двух полос движения в обе стороны, судя по всему, это связано с укреплением партнерских отношений руководства страны с соседним государством-гигантом – КНР. Дороги и связь – основа развития техногенной цивилизации, потому этим аспектам здесь уделяют особое внимание. Совершив долги переезд по дорогам страны, мы обратили внимание на неоднородность развития разных ее областей, что продиктовано многими факторами, прежде всего геополитикой.

Минуем несколько объездов, хватая клубы дорожной пыли, поднятые сотнями вечно спешащих автомобилей, и вновь выезжаем на просторное шоссе, теперь уже с двух сторон взятое в плен горными грядами. Основной массив северного Тянь-Шаня становится заметно ниже, снежные вершины остаются позади, уступая место лысым и покрытым растительностью горным склонам высотой не более 2000-2500 метров. Буйство зелени тоже постепенно исчезает, уступая место скромному травянистому ковру с проплешинами выжженной солнцем голой земли, местами – пескам. Пейзажи очень напоминают Тибетское плато, самое высокогорное в мире, но здесь высоты составляют, в-среднем, 800-1200 метров над уровнем моря. Дорога уводит нас в узкое ущелье с обрывистыми, местами вертикальными скальными стенками, увенчанными сверху острыми как лезвие ножа или иглы, скальными останцами. Сходство с Тибетом усиливается, единственное отличие – малая высота. Дорога вьется серпантином по ущелью, постепенно поднимается все выше и выше, до 1700 метров, после чего идет по плоскому горному плато с очень скудной растительностью. Вдали – горные гряды, они окружают долину со всех сторон. Чувствуется простор, ширь и безмятежность, стоит выйти из автомобиля и заглушить двигатель, тотчас же погружаешься в звенящую тишину, вдыхая ароматы целебных трав.

Связываемся по мобильному с Русланом и Альбиной, узнаем у них дорогу, где и по какому указателю сворачивать к каньону. Они выехали из Медео позже нас, но уже давно прибыли на место, немного заплутали, и сейчас помогают нам не сбиться с маршрута. Навигатор, естественно, показывает совсем иное направление, пытаясь сбить нас с пути и загнать в какое-то иное место. Нам же нужно попасть в посещаемую часть каньона, чтобы спуститься вниз, на его дно, не пешком, а на автомобилях. Сворачиваем на грунтовую дорогу и едем около 12 километров, перед нами появляется импровизированная автостоянка, на которой, помимо легковушек, припаркованы туристические автобусы. В придорожной будке со шлагбаумом платим экологический сбор за каждого участника экспедиции и, отдельно – за автомобили, после чего сворачиваем на другую дорогу, немного поднимаемся в гору. Здесь начинается спуск вниз, в жерло каньона, возле очередного шлагбаума дежурит сотрудник службы надзора, проверяет наши билеты и пропускает вперед основной экспедиционный автомобиль “Toyota hilux”, а Руслану настоятельно рекомендует даже не пытаться спуститься на своем авто в каньон, мотивируя это тем, что самостоятельно ему наверх не выехать. Но, как говорится, «смелость города берет», и Руслан начинает спуск вниз вслед за нами.

Горная долина изрезана водными потоками, в течение сотен тысяч лет образовавшими глубокие промоины в относительно мягких песчаниках и конгломератах кирпично-красного и охристо-золотистого цвета. Каньон обязан своим происхождением именно воде, остальную творческую работу произвели сопутствующие факторы, помимо водной эрозии это еще и ветер. Сотни и тысячи лет борта каньона обрабатывали вода и ветер, обтачивая слои горных пород, создавая самые причудливые формы, напоминающие человеку о величии сил природы и глобальности процессов, в ней происходящих.

Каньон протянулся на 154 километра вдоль реки Чарын, является в настоящее время памятником природы, сложен осадочными породами, возраст которых составляет около 12 миллионов лет, высота отвесных стен каньона достигает 150—300 метров. Наиболее интересным местом для посещения туристами является «Долина замков», длина пешеходного маршрута по ней составляет около 2 км, ширина — от 20 до 80 м. Долина постепенно углубляется и расширяется, оканчиваясь у русла реки, где расположен живописный оазис. В лоне каньона сохранилась роща реликтового вида ясеня, пережившего эпоху оледенения — ясеня согдийского. Другая подобная роща есть только в Северной Америке. Также большой интерес представляет туранговая роща — роща азиатского тополя.

 

По мере углубления в теснину каньона перед нами встают все более необычные скальные образования, форма которых обусловлена сложными процессами выветривания, местами кажется, будто перед тобой – рукотворные образы, настолько похожи они на знаменитые монументы Древнего Египта, острова Пасхи, сооружения майя и т.д. Удивляет многообразие самых замысловатых фигур, окружающих каждого туриста, спускающегося в это действительно необычное место. Вначале пытаемся ехать в автомобиле, открыв окна и постоянно выглядывая, затем делаем частые остановки, перерывы на фотосъемку, в конце концов оставляем Олега за рулем, и спускаемся с Валерием по дну каньона пешком, чтобы не пропустить ни одно каменное изваяние, созданное творцом-природой. Навстречу попадается много туристов, особенно граждан КНР, они неустанно щелкают затворами зеркальных фотокамер, пытаясь запечатлеть окружающую «параллельную реальность». В одном месте теснина каньона становится очень узкой, на дне опираются одна в другую две каменных громады, между ними – совсем маленькое треугольное оконце, через которое с трудом протискиваются автомобили. Мы не без волнения наблюдаем за тем, как ловко Олег вписывает Тойоту в это «игольное ушко», затем уже бегом спускаемся все ниже и ниже, в конце концов оказавшись в оазисе, в оборудованной зоне отдыха. 

Оставляем автомобиль на парковке, отправляемся на осмотр экологического поселения, представляющего собой мини-гостиницу, в качестве номеров – модели традиционных казахских юрт и эко-дома, напоминающие бунгало, на крыше у них расположены солнечные батареи. Присаживаемся на веранде уютного кафе, пьем зеленый чай вприкуску с оказавшимся очень вкусным и ароматным казахстанским шоколадом. Место это действительно очень уютное, находится посреди отвесных скальных стен, местами вплотную примыкающим к полноводной, бурной горной реке Чарын, текущей по дну каньона. Именно деятельности воды обязан своим появлением этот без сомнения уникальный природный объект. Наверху, у подножия скал-останцев ходят туристы, и с такого расстояния становится понятнее, каких циклопических размеров достигают каменные изваяния. Мы некоторое время сидим на берегу реки, слушаем шум потока, вода в Чарыне немного мутная из-за недавно прошедших ливневых дождей, и очень холодная. По соседству с речкой расположилась на зеленой лужайке группа китайских туристов и мамаши с детьми, видимо, прибывшие из Кыргызстана. 

Путь наверх оказался намного сложнее, особенно для Руслана. Мы проскочили вперед на хорошей скорости, но даже экспедиционный полноприводный автомобиль не без усилий взобрался на крутую горку по каменистой дороге, шины натужно шуршат и месят мелкий каменный щебень. Настала очередь покорять подъем второму автомобилю, он немного разогнался на старте, а затем начал безнадежно буксовать и вовсе остановился. Как и предупреждал местный аксакал, на подъеме возникла проблема, но она вполне решаема при помощи троса. Валерий находит в багажнике приготовленный для этих целей трос, точнее, прочную веревку, они с Олегом спускаются вниз на “Toyota hilux”, крепят второе авто на удавку и начинают подъем. Почти все прошло гладко, оба автомобиля уже было поднялись на седловину горки, как вдруг веревка с хлопком лопается, первое авто устремляется вперед, второе зависло на крутом горном склоне. Быстро стопорим его при помощи камней, подложенных под задние колеса, в это время Валерий крепит веревку вновь. В итоге оба автомобиля достигают поверхности, выбравшись из жерла каньона, а для нас это – первая за время поездки возможность проверить прочность веревки, она оказалась слишком ненадежной.

 

Мы подъезжаем с другой стороны к кромке каньона, чтобы увидеть и запечатлеть с высоты это чудо природы, в косых лучах вечернего солнца каньон выглядит очень эффектно, каменные столбы отбрасывают длинные тени, а там, совсем далеко внизу звучит музыка; уже второй день подряд мы встречаем съемочную группу индусов, снимающих клипы какого-то, судя по всему, популярного индийского исполнителя. Ему ассистируют танцовщицы, операторы и светотехники бегают туда-сюда, организуя съемочный процесс. 

Стоим на краю обрыва, под нами – уникальное природное чудо, поражающее своими масштабами и некой особенной, суровой красотой. Кажется, будто находишься в древнем городе, в котором жили некие гиганты десятки или сотни тысяч лет назад. Из таких мест всегда уезжаешь с неохотой, питая надежду на скорую встречу. Так и мы верим в то, что обязательно побываем в этих краях вновь, чтобы уже неспешно насладиться всем величием каньона, протянувшегося более чем на 150 километров вдоль реки. Обратный путь занимает совсем немного времени, за время нашего отсутствия пейзажи претерпели существенные изменения, сейчас они раскрашены в вечерние, торжественные цвета, горы выглядят как будто нарисованные рукой гениального художника. Пьем чай в придорожном кафе, жмурясь в косых лучах солнца, наслаждаясь видом далекой горной гряды. Преодолев около двух третей пути до Алматы сворачиваем в сторону гор, утопающих в вечерней тени, лишь на самых высоких вершинах снег отражает темно-алые последние лучи заходящего солнца, с противоположной стороны, на востоке уже висит полная луна, недавно взошедшая над хребтом. 

Мы решаем переночевать в гостинице форелевой фермы в населенном пункте Тургень, в ночной темноте въезжаем на территорию отеля, селимся в комфортные номера и спускаемся вниз, чтобы принять участие в церемонии ловли форели. За определенную плату можно взять напрокат удочку, насадить наживку в виде кусочка теста и собственноручно поймать рыбешку, которую для вас затем приготовят на ужин. Импровизированная рыбалка завершена, восторгам нет конца, когда появляются четыре свежепойманной форели, а мы идем в беседку, где устраиваемся поудобнее на лавочках и предаемся приятному дружескому общению, обсуждению результатов содержательного экспедиционного дня и планов на завтра. 

Оставить комментарий

Комментарии: 0