День 15. Балыкчи - Бишкек – пер. Теё-Ашуу- пер. Отмек - Токтагульское вдхр.

Весь сегодняшний день мы провели в дороге, стартовав в 9 утра из города Балыкчи, расположенного на западном берегу озера Иссык-Куль, и в течение дня любовались постоянно меняющимися горными пейзажами. Очевидный факт: Кыргызстан – это горная страна с нереальными, порой сюрреалистическими пейзажами, ради наслаждения которыми стоит сюда приехать и увидеть горы невероятной красоты своими глазами. Утреннее освещение как нельзя лучше подчеркивает профили горных вершин, высоких склонов, над которыми медленно плывут белые облака, отбрасывая живописные тени. Долина, по которой мы едем, изобилует необычными геологическими формами, по пути нам встречаются каньоны, бурные реки, ущелья, скалы-останцы. Разнообразие форм и красок не перестает удивлять в течение всего дня. 

Путь обратно, в Бишкек, проходит по той же дороге, идущей по дну Чуйской долины, трасса в отличном состоянии, с двумя полосами движения в каждую сторону. В очередной раз проходим глубокое ущелье с высокими, местами отвесными скальными стенками, нависающими во многих сотнях метров над головой. С высоты 1600 метров мы медленно спускаемся до 700-800, на уровень долины. Не доезжая до Бишкека сворачиваем в любопытное и весьма пафосное место, носящее название «Гавайи», это развлекательный центр, находящийся в пригороде столицы Кыргызстана, на средства частных инвесторов построен фешенебельны отель, рестораны, искусственные озёра с плавающими в них белыми лебедями и насыпными песчаными пляжами, украшенными искусственными кокосовыми пальмами. В озерах стоят стационарные беседки, к которым посетителей ресторанов отвозят на моторных лодках, раскрашенных в «шашечки» такси. Есть в этом месте и свой мини-зоопарк, в клетках скучают животные, на нас равнодушно смотрит двугорбый верблюд. Присаживаемся за дастархан, делаем заказ и с любопытством рассматриваем детали забавного оазиса. Особенно чудной и смешной оказалась скульптура медведя, стоящего на задних ногах прямо посреди озера, изготовлена она из сосновых шишек! В воде плещутся крупные рыбины, завидев нас, приплывают лебеди в ожидании угощения. Пообедав, мы покормили лепешками и ненасытных рыб, жадно отбирающих друг у друга корм, и грациозных лебедей, поспешивших на полуденную трапезу. 

Далее наш путь лежал через пригороды Бишкека, где пришлось изрядно постоять в пробках, надышаться пылью и вкусить все прелести перенаселенного частного сектора киргизского мегаполиса. К тому же, сегодня выходной день, суббота, и многие люди поехали на блошиные рынки, организуемые прямо вдоль дороги, везде чем-то торгуют, что-по покупают, идет оживленная деятельность. Небо меж тем затягивается тучами, начинается дождь, но, как это обычно бывает в горах, долго не длится; спустя полчаса вновь выходит солнце, и склоны гор радуют глаз яркой зеленью весенней травы, разноцветным покрывалом цветов. Останавливаемся у автозаправочной станции с названием «Москва», оказывается, и этот населенный пункт имеет такое же название, в честь российской столицы. Вообще, русские названия встречаются нам повсюду, временами не покидает ощущение будто находимся где-то юге России.

 

На стационарном посту у села Сосновка нас тормозят сотрудники транспортной милиции, из любопытства интересуется, куда едем, с какими целями. В руках одного из них – автомат, оба оказались вполне приветливыми, были удивлены, узнав о целях азиатской экспедиции. Наверное, иностранных искателей национальных шапок им еще не приходилось останавливать. На выезде из села нас снова тормозит патруль, подходят какие-то люди в штатском, мило улыбаются, интересуются, гражданами какой страны мы являемся, нет ли среди нас нелегалов. С экипажем нашего автомобиля проблем не возникает, даже выходим на улицу и обсуждаем вместе с ДПС-никами особенности национальной киргизской одежды. Но Руслана приглашают пройти в офис транспортной милиции, забрав у него водительское удостоверение. Олег приходит ему на помощь, а нам остается ждать снаружи, на 30-градусной жаре. Время идет медленно, ничего не происходит, Олег и Руслан не возвращаются. Наконец, спустя минут сорок они выходят, молча садятся за руль, каждый – в свое авто, едем дальше метров 200, и снова стоят КПП со шлагбаумами и турникетами. Платим в кассу по 380 сомов дорожного сбора с автомобиля и начинаем затяжной подъем на перевал. Олег рассказал, что на посту сотрудники ДПС вымогали в них деньги по 6000 сомов за каждый автомобиль, якобы мы нарушили некие правила, не заплатили за какую-то регистрацию. О какой регистрации еще идет речь, понять было невозможно, поскольку у нас имеются все необходимые документы на автомобили, включая местную киргизскую страховку. На вопросы сотрудники ДПС продемонстрировали некий документ; видимо, только им известно, что в нем написано, угрожали заведением дела, временным лишением водительских прав и и т.п. В конце концов дают понять, что здесь платят все, иного варианта проехать дальше нет. Двенадцать тысяч ни за что, ни про что никто им, конечно, платить не стал, в результате продолжительного торга сошлись на сумме в 2000 сом с автомобиля. Вот такая неприглядная сторона чисто азиатского «гостеприимства», а точнее, вымогательства с использованием своего служебного положения, открывается нам в этих местах. Судя по всему, мы перехвалили киргизских ДПС-ников, и среди них встречаются нечистые на руку люди. Олег решил проинформировать посольство РФ в Бишкеке об этом факте, тем более, наша экспедиция имеет фактически дипломатический статус, информация о маршруте и пунктах посещения была предоставлена по дипломатическим каналам МИД России во внешнеполитические ведомства всех стран, которые мы посещаем. Как говорится, «В семье не без урода», а так хотелось верить в честность и порядочность сотрудников хотя бы киргизской ДПС…

Подъем на перевал Теё-Ашуу длится долго, дорога петляет витиеватыми серпантинами все выше и выше, вдоль чистейшей горной реки с водой нежно-бирюзового цвета. Темные скалы устремляются ввысь, в облака, кажется, будто подъем бесконечен, настолько большой идет набор высоты. Большегрузы поднимаются медленно, пыхтя и издавая зловонный запах горящих тормозных колодок, мы весело и легко взбираемся вверх, чувствуется нехватка кислорода, дыхание чуть затруднено, уши закладывает. Выезжаем выше слоя облаков, на крутых склонах гор местами лежит снег, судя по показаниям термометре автомобиля, наружная температура падает до +6*С. Выходим подышать свежим горным воздухом и немного размяться, тотчас же замерзаем на пронизывающем ветру, совсем рядом находится линия снегов, выше – ледяная белоснежная пустыня. Темные дождевые тучи окутывают окрестные вершины, небо хмурится, между скал клубится густыми облаками туман. Там, выше – только небо, а мы продолжаем подъем наверх, который оканчивается длинным туннелем, пронизывающим горную вершину насквозь. Высота верхней части перевала, пройденного нами, 3586 м. над уровнем моря, в туннеле совсем мало места, он узкий, автомобили разъезжаются с трудом, вентиляции нет. Протяженность этой техногенной норы составляет около 3 километров. Наконец виден свет в конце туннеля, медленно приближаемся к выходу на другую сторону перевала. 

Перед нами открывается обширный вид на межгорную долину, впереди – высокий хребет, внизу – зеленые высокогорные луга с белеющими вдоль дороги юртами кочевников. Над долиной нависли свинцового цвета дождевые тучи, издающие глухой грохот, время от времени из-под них вырываются молнии. Зачарованные этим грандиозным зрелищем, забываем о холоде и ветре, пока не понимаем, что гроза надвигается прямо на нас, пора удирать с перевала. Стоило начать спуск, как темные, страшные тучи вмиг оказались прямо над нами, из них потоками хлынула вода, нити дождя далеко внизу создают длинные занавесы, закрывая собой все большую часть долины. Необычно видеть ливневой дождь сверху, с высоты туч, немногие испытали подобные ощущения. На спуске попадаем в сплошной шквал, почти ничего не видно кроме густой завесы дождя, но торговцы по-прежнему, кутаясь в плащи, стоят возле своего товара, разложенного то прямо на камнях, то на крохотных раскладных столиках. Торгуют цветами, диким ревенем, маслом из кобыльего молока, кумысом и особого вида высушенной соленой брынзой, популярной у казахов и киргизов в качестве сублимированной пищи на все случаи жизни. Вскоре дождь прекращается, горы вновь медленно освобождаются от туч, пейзаж становится совершенно иным: закованная в два параллельно идущих горных хребта, почти плоская долина, расположенная на высоте 2200 м., покрыта сплошным ковром сочной травы, на ней пасутся несметные табуны лошадей и отары овец, вдоль трассы стоят юрты скотоводов-кочевников, куда они перебираются на весь летний сезон вместе со стадами. Возле юрт часто можно увидеть автономные вагончики-теплушки на колесах, это вариант «люкс» на случай холодной погоды. Останавливаемся возле юрты, привлеченные сценой дойки кобыл: часть табуна загоняют в одно место, это кормящие кобылы с жеребятами, привязывают их последовательно к длинному тросу чтобы не убежали, после чего доят. Дойка производится 5 раз в день, каждые 2 часа, за раз от одной кобылы получают примерно стакан молока. Валерий подходит к отцу семейства, долго о чем-то с ним общается, затем машет нам рукой, приглашает с собой. 

Заходим в юрту, знакомимся с хозяином, женщины после дойки занимаются обработкой молока, с любопытством смотрят на нас. Получаем приглашение присесть за стол, пока идет беседа, нам наливают по пиале парного кобыльего молока и ставят пиалу сметаны, на закуску – лепешки. Хозяин повествует об особенностях жизни кочевников, о том, как непросто им выживать в условиях изменяющейся действительности. Но на жизнь не жалуется, наоборот, киргизы чтут свои национальные традиции и любят свой образ жизни, из века в век, из поколения – в поколение стремятся они сохранять свою свободу и независимость вопреки наступлению цивилизации. Кобылье молоко оказалось вполне вкусным, никто из нас не пил его ранее в парном виде, вкус его совсем отличается от коровьего. Но самое большое впечатление на нас произвела сметана кремового цвета, тоже изготовленная из кобыльего молока, вкус у нее потрясающий, невозможно оторваться от процесса поедания этого высокогорного деликатеса с кусочками домашней лепешки. Вдоволь пообщавшись, благодарим хозяев за дегустацию, получаем приглашение остаться на ночлег (сказывается известное киргизское гостеприимство). Но нам нужно двигаться дальше, в сторону города Ош. На выходе встречаем мальчонку, держащего в руке свежепойманную рыбешку, напоминающую пескаря. Валерий как раз интересовался, водится ли в местных реках форель и другая рыба. Оказалось, рыбалка в этих местах очень хороша, кочевники для этого используют преимущественно сети, ради развлечения можно попробовать поймать рыбу при помощи удочки или спиннинга. 

Мы продолжаем свой путь по высокогорной долине, встречая стоящие по обочинам временные поселки, сплошь состоящие из юрт и вагончиков-теплушек, устанавливаемых на сезон, который длится в этих краях с конца мая по сентябрь. Зимы в горах суровые, температура воздуха достигает – 35…-40*С, плюсом к тому – сильный порывистый ветер. В следующем поселке останавливаемся чтобы немного подкрепиться, хозяйка приглашает нас в вагончик, в нем топится печка-буржуйка, тепло и уютно, в двух комнатках стоят дастарханы. Присаживаемся за один из них и делаем заказ. Простая и очень вкусная пища: тандырные лепешки, куурдак (мясное блюдо), шурпа, лагман и пирожки с картофелем. Чай из пиалы вприкуску с киргизской лепешкой -просто объедение, особенно сейчас, когда снаружи начался проливной холодный дождь, а температура воздуха опустилась до отметки +4*С. Наелись мы вдоволь, разленились, захотелось спать (на самом деле, из-за нехватки кислорода, и от усталости конечно). Рядом с юртой и вагончиком протекает бурная горная река, берущая начало на ледниках, высоко наверху, через нее перекинут металлический мостик, кажущийся совсем хлипким. По пути к нему на меня внимательно смотрят местные собаки, лежащие поодаль, но не лают, соблюдают дистанцию. 

Путь на второй перевал, называемый Отмек, высотой 3324 м. занял значительно меньше времени, мы взобрались на него сквозь сплошную пелену дождя, чуть выше сменившегося густым туманом. Въезжаем в царство вечных снегов, снаружи – самая настоящая зима, сквозь снег местами даже не видно самих гор, все детали пропадают в туманной дымке. Видимость становится нулевой, медленно взбираемся на седло перевала, время от времени ловя фары встречных автомобилей, как призраки, возникающие из ниоткуда и уходящие в никуда. Наконец начинается резкий спуск вниз, на придорожном аншлаге – предупреждение об особой опасности этого участка дороги. Стоило спуститься совсем немного, метров на 200 по вертикали, как туман, окутывавший нас, остается вверху и превращается в сплошной слой облаков, скрывающих вершины гор. Выбираемся из облачного слоя, попав на травянистые склоны, покрытые ковром цветов, ниже начинает встречаться можжевельник и маленькие ели, затем – густые хвойные и лиственные леса. Форма гор тоже претерпевает существенные изменения, структура геологических пород меняется, скалы напоминают голландский сыр, в них видно множество пустот, оставленных большими конкрециями, падающими вниз. Все ниже и ниже, мы постепенно попадаем в очередную долину, у дороги взрослые и детвора на горных склонах торгуют связками каких-то лопухов, останавливаемся чтобы выяснить, что это за растения и зачем их покупают. Оказалось, это аналог нашего ревеня, сочные стебли можно чистить и сразу же есть, еще можно варить из них компот или варенье, добавлять в салаты. 

До позднего вечера мчимся по извилистому шоссе, перед нами открываются все новые необычные панорамы: холмы, предгорья, горные гряды, хребты, осыпи, скальные останцы, потрясающей красоты озера. Приходится постоянно вертеть головой чтобы успеть на ходу увидеть как можно больше, впитать эти впечатления, запомнить торжественную красоту Кыргызстана. После захода солнца выезжаем в межгорную долину, на дне которой синеет большое озеро, окрестные горы уходят вдаль в атмосферной дымке, окрашенные вечерним освещением во множество оттенков фиолетового цвета. Перед нами лишь небольшой залив Токтагульского водохранилища, раскинувшегося на многие десятки километров; начинает стремительно темнеть, на нас медленно наползает грозовой фронт, слышны раскаты грома. Спешим добраться до какого-нибудь ночлега, через несколько минут получаем очередной подарок судьбы: на берегу водохранилища стоит новенький двухэтажный отель с современным, просторным кафе и бильярдным залом. Над озером сверкают молнии, повсюду гремит, падают первые капли дождя в то время, как мы сидим в уютном кафе и ужинаем салатом из свежих овощей, лепешками и ароматным чаем с вкуснейшим вареньем. Прекрасное завершение дня, не правда ли? 

Оставить комментарий

Комментарии: 0