День 23. Узбекистан: Гузар - Карши – Касан – Мубарек – Караулбазар – Каган – Бухара

Утром окрестности выглядели значительно приветливее, нежели вчера, в ночной темноте, где, казалось, нет вообще никаких признаков жизни и цивилизации. Мы расположились на ночлег во вполне приличном придорожном отеле, в городке, вытянувшемся вдоль трассы. Завтракать не стали, чтобы не терять время, как можно быстрее двинуться в сторону Бухары в надежде на то, что, хотя бы там наши мрачные впечатления от ужасного вчерашнего дня развеются хоть частично. Путешественникам на заметку: в этой части Узбекистана на заправочных станциях отсутствует дизельное топливо, бензин продается только 80-й. Вчера мы имели еще и эту проблему: совершенно негде заправить автомобиль, все заправки – газовые, большая их часть вообще закрыта. Местные автомобили ездят на газу. 

Методом опроса удалось выяснить такую подробность: если у вас есть потребность в топливе, останавливайтесь возле людей, стоящих вдоль дороги и торгующих пластиковыми бутылками с сомнительным содержимым. Если вам повезет, то станете обладателем нескольких бутылок вожделенной жидкости для автомобиля, вопрос качества и соответствия названной марке не обсуждается… Так нам удалось «накормить» экспедиционные автомобили дизтопливом, правда, по цене 60 руб. за литр в пересчете с местной валюты (это 6 000 узбекских сумов за литр). Цена на черном рынке такова, а вот на вопрос, на какой заправке можно найти качественный «дизель» нам отвечали: «Только в Ташкенте или в Бухаре». Комментарии излишниJ Ещё…не пугайтесь, когда пара местных парней будет заливать топливо в бак через самодельную воронку. Все остальное зависит от вашего везения и надежда на соответствие заявленной марки и качества.

 

На улице с утра настоящее пекло, температура воздуха в 8 утра +30*С и продолжает стремительно расти. Мы едем по ставшему более-менее ровным асфальту среди гористой местности, лишенной растительности, иногда встречаются кишлаки с аккуратными домиками из саманного кирпича, изготовленного тут же, поблизости. Часто можно видеть вдоль дороги тысячи недавно слепленных кирпичей, жарящихся под ярким южным солнцем. После укладки на цементирующий раствор неплохо держат форму невысоких сооружений, поверхность стен штукатурят для обеспечения защиты от влаги, кирпичи все-таки необожженные, постепенно могут разрушиться. При жарком климате такой метод строительства вполне оправдывает себя. Сельхозугодий в этих местах немного, местное население занимается в-основном животноводством, часто встречаем пастухов, гонящих отары овец в горы и ложбины, где для них можно найти пропитание. А в остальном, это почти марсианские, лишенные растительности пейзажи с иссушенным солнцем скальным грунтом: тяжелый для жизни край. 

Вскоре окончательно спускаемся с гор, начинается совершенно плоская равнина, постепенно горные пустыни уступают место пустыням равнинным. На песчаной и каменистой почве выживают лишь растения – суккуленты, приспособленные длительное время обходиться без влаги, получая минимальное количество воды в виде конденсата из атмосферы. Повсюду виднеются чахлые кустики тамарисков и корявые ветви караганы, позже начинают встречаться заросли более высоких и раскидистых саксаулов; мы входим во владения великой пустыни Кызылкум. По пути находим необычное кафе, останавливаемся чтобы позавтракать. Столы сервируют в отдельных домиках, снабженных вентилятором, так прохладнее чем на улице, где воздух раскалился до +38*С, и это на сегодня, судя по всему, не предел. С любопытством обнаруживаем орла, бродящего в нелепой отрешенности по тропинке, не боящегося людей. Гордая птица, видимо, лишилась части маховых перьев и не может летать. Другой орел скучает за кустом тамариска, найдя вожделенную тень, его привязали за лапку чтобы не убежал… На завтрак – традиционные лепешки, овощной салат, зеленый чай и узбекское национальное кисломолочное блюдо, напоминающее по вкусу тан или айран.  Наши спутники заказывают для себя люля-кебаб; цены умеренные, платим чуть более 800 рублей за пятерых. 

Позади остается крупный город Карши, он выглядит уже вполне цивилизованным, на улицах множество людей (сегодня – выходной день, воскресенье), много новых зданий, построенных совсем недавно. В сельской местности вдоль дороги стоят аккуратные ряды новеньких типовых домов, напоминающих таунхаусы. Как впоследствии нам удалось выяснить, в Узбекистане действует программа кредитования жилищного строительства в сельской местности, работающая по следующей схеме: предоплата в размере 30% от стоимости дома, кредит выплачивается равным частями в течение 15 лет, процентная става 10% (!!!). Не 12-20% годовых как в России, а 10% - за все время, пока производится выплата. Стоимость объекта недвижимости фиксированная, она не зависит от курса национальной валюты. К вполне комфортному и современному дому примыкает земельный участок площадью 6 соток, также можно взять большой участок для целей сельхозпроизводства, тоже на очень выгодных условиях.

 

Несколько часов мы едем по пустынной трассе, проложенной посреди раскаленной на солнце пустыни, пока не попадаем в пригороды Бухары. Заросли саксаулов и тамарисков становятся всё гуще, иногда встречаются солончаки – пересохшие озера, на дне которых выпадает слой соли, сверкающей на солнце как снег. На въезде в Бухарскую область нас в последний за сегодня раз проверяет патруль, но паспорта уже не требуются, только документы на автомобиль. Здесь уже не ощущается то напряжение, с которым мы столкнулись вчера в приграничных с Афганистаном и Таджикистаном районах. Проезжаем городок Каган, перед ним обширная территория пустыни огорожена забором, это – питомник «Джейран», в котором силами специалистов удается в течение многих лет сохранять самобытную природу пустыни Кызылкум со всем ее хрупким биоразнообразием. Здесь обитает большая популяция джейранов (азиатских антилоп), табун лошадей Пржевальского, дрофа-красотка, орлы, ящерицы-агамы, раньше в вольере жил гепард, куланы и другие пустынные животные, многие из которых являются представителями исчезающих видов, занесены в Международную Красную Книгу. 

Постепенно въезжаем в Бухару - один из старейших городов Азии, малоэтажный, в нем нет высотных зданий, что придает особый колорит старины. Вся центральная часть Бухары носит название «старый город», в нем фактически в неизменном виде сохранились многочисленные памятники архитектуры, что делает Бухару настоящей жемчужиной Востока, сюда едут туристы со всего мира. Первым делом заезжаем на «Зеленый базар», чтобы попробовать найти национальные головные уборы. Достаточно выйти из кондиционируемого автомобиля – попадаешь почти что в парную; температура воздуха +43*С, дыхание затруднено, передвигаться сложно из-за жуткой жары, к которой мы еще не привыкли. На адаптацию требуется время, потому стараемся держаться тени и не двигаться слишком быстро. Головных уборов мы не находим, зато удается поменять достаточное количество валюты (курс валюты на рынках значительно выгоднее, почти в два раза выше официального, установленного Центробанком, потому практически все туристы меняют деньги на черном рынке, значительно выигрывая на курсовой разнице. Проходим по длинным рядам с фруктами, овощами, восточными сладостями. Цены – смешные: килограмм спелых абрикосов – 10 руб., килограмм огурцов – 15 руб., килограмм чищеных грецких орехов – 280-300 руб. Естественно, цены не идут ни в какое сравнение с российскими. Выяснив у торговцев, где находится центральный «Комсомольский» рынок, на котором торгуют головными уборами, направляемся туда. Въезжаем в историческую часть города, к древним крепостным стенам «Арка» - зимней резиденции эмира бухарского.

 

Крытый рынок занимает несколько павильонов, навигация везде имеется, но исключительно на узбекском языке, потому приходится все время спрашивать русскоязычных продавцов, где торгуют тюбетейками. Вскоре находим магазинчик, в нем – великое множество всевозможных тюбетеек мужских, женских и детских, повседневных и праздничных, ритуальных. Общаемся с продавцами – семейной четой, выбираем наиболее интересные и необычные головные уборы. Задач эта не так проста, как кажется на первый взгляд, ведь из всего многообразия нам предстоит взять только то, что в наибольшей степени отражает как историческое наследие узбекского народа, так и современные дизайнерские веяния, основанные на традиции. После долгого осмотра всего ассортимента изделий останавливаем свой выбор на 12-ти самых необычных тюбетеек, преимущественно праздничных, наиболее ярких и привлекательных по внешним признакам. Классические мужские тюбетейки строгие, четырехгранные, в них кроме стандартных четыре элементов в виде стилизованного миндаля и узорчатого пояса вокруг основания тульи отсутствуют иные изобразительные элементы. Женские тюбетейки очень разнообразны, среди них встречаются совсем необычные, лишь отдаленно напоминающие традиционный народный головной убор. В Шахрисабзе шьют тюбетейки, отличающиеся живописной многокрасочной гаммой; в Самарканде популярна техника «пилтадузи» (шитье по фитилькам), по форме такие тюбетейки напоминают ребристый купол; родину золотошвейной тюбетейки определить можно безошибочно - это Бухара. В Самарканде и Бухаре мужчины старшего возраста чаще всего носят однотонную тюбетейку из бархата зеленого цвета. Традиционные узоры, чаще всего изображаемые на тюбетейках, символизируют непреходящие ценности: узор "след змеи" оберегает от сглаза, символическое изображение бараньих рогов олицетворяет силу и мужество, а рыбы - плодовитость женщины. Очень популярным узором считается вышитый на черной тюбетейке белый миндаль, иногда в узорные композиции включаются надписи на арабском языке, например, такая: "Пусть тюбетейка останется на голове, а враги провалятся сквозь землю".

Правильная форма и симметричные узоры тюбетейки дают богатую пищу для фантазии исследователей: кто-то видит в миндалевидном орнаменте не что иное, как изображение трехмесячного эмбриона (считается, что именно на этом сроке у зародыша появляется душа), кто-то считает, что конусообразные тюбетейки служат для связи с космосом, а кто-то всерьез полагает, что носит на голове подобие королевской короны. Что из этого правда, пусть каждый решает для себя сам, но то, что тюбетейка до сих пор имеет огромное значение в жизни мусульманина - несомненный факт.

Удовлетворенные приобретенными экспонатами и с пользой пообщавшись с продавцами, разрешившими нам примерить комплекты праздничной одежды с золотным шитьем, продолжаем свой путь по Бухаре, на сей раз – в сторону отеля, найденного через приложение booking.com. Едем по древним узким улочкам, вокруг – высокие стены из светлого старинного кирпича, над ними – купола мечетей, башни минаретов, арки медресе. Колорит старинного азиатского города затягивает в себя, хочется дождаться ночной прохлады и отправиться на прогулку. Стоило остановиться и спросить насчет местоположения отеля, к нам сразу подошел сотрудник другой гостиницы и предложил ночлег именно в ней. Заходим посмотреть предложенное, и сразу принимаем решение остаться именно здесь. Гостиница находится в историческом центре города, поблизости – основные достопримечательности Бухары, номера чистые, просторные, имеются кондиционеры (это – главное условие, когда за «бортом» под 50 градусов тепла). Вечером фотографируем картинный закат солнца с крыши отеля, откуда открывается вид на старую Бухару, на ее многочисленные минареты и синие купола. Косые солнечные лучи сверкают на гранях башен, позолотой ложатся на древние крыши домов, скользят по площадям, баням и рынкам, уступая место ночной прохладе после изнурительного летнего зноя. 

Оставить комментарий

Комментарии: 0