Дорога в облаках

Сегодня мы покидаем Грузию и направимся в соседнее государство – Армению. Впереди неблизкий путь через горные перевалы и межгорные долины южной части Грузии, который обещает быть непростым и увлекательным. Сразу после выезда из отеля навигатор направил нас вдоль побережья, тем же путем, которым мы приехали в Батуми. Но вовремя спохватившись, Олег разворачивает автомобиль назад, и мы вновь проезжаем через центр Батуми. 

В наши планы не входит возвращение той же дорогой, которой уже путешествовали; в поисках новых путей и ощущений начинаем медленно взбираться по узкой горной дороге, оставив позади загруженные городские улицы, где по проезжей части не обращая внимания на светофоры и переходы, снуют пешеходы, рискуя попасть под автомобили, тоже редко соблюдающие правила дорожного движения. Чем-то этот хаос на улицах Батуми напоминает хаотическое движение в Индии, Непале или во Вьетнаме. 

Наконец наши ожидания оправдались, дорога уводит прочь от суеты, увлекая все выше и выше в горы, покрытые сверху сплошной пеленой дождевых облаков. Мы движемся вдоль русла горной реки Аджарисцкали, воды которой из-за сильных дождей окрасились в бурый, неприглядный цвет. В одном месте видим совсем новую гидроэлектростанцию, скопления тяжелой техники для земельных работ встречаются все чаще по мере возрастания высоты, видимо, здесь тянут новую линию ЛЭП.

 

Изрядно проголодавшись, останавливаемся в живописном месте, в придорожном кафе, построенном на сваях, буквально нависающем над обрывом; сидя на веранде или в беседке, можно созерцать величественный горный пейзаж. Делаем заказ на традиционные грузинские блюда, а сами тем временем начинаем слегка замерзать - сегодня совсем холодно, температура воздуха около +9, по ущелью блуждает пронизывающий ветер. В итоге забираемся внутрь заведения, где в очередной раз предаемся гастрономическому катарсисуJ Всё-таки, в Грузии умеют готовить еду! 

После завтрака, совмещенного с обедом, отправляемся дальше, в сторону высоких гор; начинается дождь, который по мере набора высоты становится все сильнее. Прекрасные горные пейзажи, открывающиеся на каждом витке серпантина, становится суровыми, дорога – мокрой и скользкой. Все реже встречаются населенные пункты, а затем и дорога понемногу иссякает, изобилуя выбоинами, местами видны последствия сильных оползней и обвалов. Здесь начинается явно нетуристическая часть маршрута, и это придает нам оптимизма. Кто знает, сможем ли мы перебраться на противоположную сторону перевала, ведь в такую погоду в горах может выпасть много снега или сойти оползень. 

Автомобили встречаются все реже, зато надежду в нас вселил автофургон с французскими номерами, явно переваливший через горы с другой стороны. Значит, дорога пока открыта. По пути мы останавливаемся, общаемся с местными жителями, интересуемся как им здесь живется, на такой высоте, без хорошей, надежной дороги. Люди в этих местах очень простые, открытые и гостеприимные, большинство, завидев автомобиль с российскими номерами, приветствуют нас, машут рукой. Покупая мороженое в крохотном магазине посреди горного селения, узнаем, что впереди нас ждет еще 45 километров грунтовой дороги, пока погода не испортилась окончательно, проехать по ней еще можно. 

Вскоре дорога становится похожей на деревенское «направление» в любой Богом забытой вятской глуши, грязь и камни, огромные лужи, иногда – завалы преграждают нам путь. Но автомобиль послушно преодолевает все преграды, унося нас все выше и выше, в плотные слои облаков. В какой-то момент попадаем в некую «параллельную реальность»: кругом сплошной туман, видимость метров 10, на обочинах много снега, а деревья еще не покрылись листвой. Среди тумана временами возникают «привидения», а точнее видения странных построек, двухэтажных деревянных домов, в которых, судя по закрытым фанерой окнам и замкам на дверях, в это время никто не живет.

 

- Наверное, это – шале, они используются только в зимнее время, когда сюда едут туристы, - выдвигает предположение Олег. 

Вскоре мы находим этому подтверждение в виде опор канатной дороги, ведущей наверх, в слой тумана. Судя по всему, места здесь прекрасные, но в такую погоду довольствуемся видом лишь малой части всего того, что окружает нас. Откуда-то появляются одинокие коровы, затем огромный лохматый пёс, впрочем, после нескольких прыжков с любопытством остановившийся возле машины. Долгий подъем завершается среди сугробов высотой метра полтора. Еще неделю назад этой дорогой мы бы не смогли проехать, здесь до си пор много снега. На перевале стоит множество необычных домиков, то ли летних дач, то ли шале – понять сложно и спросить некого, вокруг никого нет, в поселке нет никаких признаков жизни. Уже на спуске при прохождении автомобилей через горный поток встречаем пастуха, но он совершенно не владеет русским языком, и тем более английским. Так что, наше общение свелось к взаимным приветствиям. 

Спуск с перевала оказался не менее увлекательным, чем подъем на него. С северной стороны горы поросли смешанным хвойно-лиственным лесом, проселочная каменистая дорога местами проходит под вертикальными скальными стенами и изобилует крутыми поворотами. Там мы медленно спустились в межгорную долину, оказавшись в совершенно другой климатической зоне. Но и здесь нас преследует дождь, ставший постоянными спутником в путешествии по Кавказу. 

Наконец, как и предупреждали горцы, через 45 километров пути мы выехали на нормальный асфальт, по которому направились вдоль грузинско-турецкой границы в сторону Армении. Позади оставляем Ахалцихе со старинной крепостью, величественно возвышающейся на скале над городом городом, населенные пункты Аспиндза, Хертвиси и Ахалкалаки. Едем по очень живописным местам, вдоль бурной горной реки Паровани. Дорога петляет вдоль речки, текущей по глубокому ущелью, зажатому между отвесных скал самых причудливых очертаний. 

В Ахалкалаки мы замечаем странную тенденцию: места эти практически не претерпели никаких изменений со времен Советского Союза, здесь даже транспортные средства остались прежними, практически везде встречаем продукцию бывшего советского автопрома. Нет современных зданий и отсутствует реклама. Еще очень странным оказалось наличие названий на русском языке, причем все названия вначале написаны по-русски, а затем продублированы на грузинском.

 

Возможно, в недалеком прошлом в этих местах проживало преимущественно русскоязычное население, часть которого не смогла уехать во времена «лихих 90-х», люди просто остались жить там, где привыкли и говорят на своем родном языке. Здесь много разрушенных зданий, дороги в крайне плохом состоянии, это – самая что ни на есть периферия, где на высоте около 2000 м. над уровнем моря значительно холоднее, чем на равнине. Суровый климат, близость турецкой границы и отсутствие перспектив в развитии данной области страны стали причиной такого состояния территории. 

Следующий городок – Наноцминду, проезжаем уже в сумерках, над окрестностями быстро плывут свинцовые тучи, а в горах уже совсем близко лежит снег. Поздним вечером уже совсем близко от грузинско-армянской границы мы едем через поселки и деревни с такими названиями: Орловка, Гореловка, Евремовка, Спасовка… Комментарии здесь излишни, просто очевидно, что в них живет русскоязычное население. В ночной темноте эти места выглядят очень сурово, а автомобиль так сотрясается на колдобинах, что того и гляди свалился с дороги. Такой вот контраст, как и во многих странах мира – есть очень развитые, перспективные территории, а есть самая настоящая провинция, где жизнь, кажется, замерла в прошлом столетии и даже тысячелетии.

Неприятные ощущения развеиваются на границе при прохождении таможенных постов. Грузинские погранцы встретили нас как родных, нам даже не пришлось выходить из автомобиля, весь досмотр сводился к проверке паспортов и внешнему осмотру содержимого багажника. Пограничник очень заинтересовался маршрутом экспедиции, видя на бортах автомобиля изображения карты путешествия “Hat Master”, а когда узнал о том, что мы из Кировской области, так и вовсе разлился в улыбке:

- Да неужели? Я же там жил долго, там лес валят. Работал на заготовке леса, у вас там есть Афанасьево, Опарино. Доброй вам дороги, земляки, приезжайте в Грузию, здесь гостям всегда рады.

Межу таможенными постами – протяженная разделительная полоса, терминал со стороны Армении только строится, и мы долго едем по заброшенной территории, лишенной знаков и указателей. В ночной темноте дорогу перебегает лиса. А мы не можем понять, где находимся, уже в Армении или еще в Грузии. Наконец добрались до армянской таможни, здесь тоже нас очень по-братски встретили, даже не заставили выходить из автомобиля пассажиров. А вот Валерию пришлось долго оформлять документы на авто, платить экологический и дорожный сбор в сумме 1650 руб. От таможенников он вернулся минут через 40 смеющимся:

- Все нормально тут, только долго получилось, все же любопытствуют, вопросы задают. Пока поговорили, одного сотрудника искали, затем – другого, время и прошло. Это можно назвать «благостная неспешность»... – Резюмировал Валерий, и мы еще некоторое время оформляли автомобильную страховку и покупали SIM-карты в маленькой будке посреди черной ночи. Работники-армяне так прониклись общением с Валерием и Олегом, что пригласили на кофе.

Ночью Армения выглядела точно так же, то есть практически ничего не было видно вокруг. Мы ехали еще километров 40, и в полночь прибыли в город Гюмри, второй по величине в Армении. Остановились в первом попавшемся гестхаусе, времени и сил искать что-либо иное просто не было. К тому же выяснилось, что SIM-карты с «безлимитным» интернетом на самом деле содержали пакет в 150 мегабайт, по истечении которого сотовый оператор на армянском языке требовал внести еще немалую сумму денег за продолжение обслуживанияJ Так что, Интернета у нас не оказалось, на booking.com не зайти.

 

В пустующей гостинице нам предоставили на пятерых один большой номер с двумя спальными комнатами (правда, в каждой – по одной кровати), с собственным бассейном (де-факто оказавшимся неработающим) и санузлом, в котором не было горячей воды. В номерах было до жути холодно, отопления нет вообще никакого, оно просто не предусмотрено. Так вся наша компания, измотанная долгим путешествием по жутким дорогам грузинской периферии, погрузилась в сон, рискуя замерзнуть насмерть в городке Гюмри, на высоте 1500 м. над уровнем моря. 

Оставить комментарий

Комментарии: 1
  • #1

    Марина (Четверг, 25 Май 2017 14:46)

    Читая про ваше путешествие сами замерзли. У на тепло+25. Возвращайтесь греться!!!